A hibás vakolat eltűntetésének egyik módja, hogy elfedjük. Új gipszkarton, akár a másik kartonra is rárakható, attól függően, hogy milyen erős szerkezetre raktuk. A rége plafon alá álmennyezetet is tehetünk fel. A falak pedig a vakolatra szögelt lécekre szerelt lambériával is burkolhatók. Viszont ezekkel a módszerekkel elveszünk a térből.

• Foltozás madzaggal

A gipszkarton falon vagy mennyezeten keletkezett kisebb lyukak széleit vágjuk egyenesre. Szabjunk le egy akkora darabot, ami átlósan éppen befér a lyukon. Füzzünk át a közepén egy madzagot, aminek a belső végére rákötünk valamit. Kenjünk glettet vagy gipszkartonragasztót a folt külső felére, majd bújtassuk át a lyukon. Forgassuk a helyére a leszabott javító kartont, majd a madzaggal húzzuk neki a másik kartonnak. Kicsit várni kell, hogy meghúzzon a ragasztó, majd elvághatjuk a zsinórt és glettelhetjük a javított részt.

• Milyen vakolat kell hozzá?

Kisebb felületekhez, s legfeljebb 3-5 mm vastagságban használhatunk javításhoz glettet is. A mélyebb lyukakat előbb javítógipsszel (pl modellgipsz) ki kell tölteni. Ha a helyiség páratartalma magas, akkor keverjünk habarcsot cementből és homokból.

Vágjuk ki, egészen a tartószerkezetig. Ha nagyobb lyukat, sérülést kell javítani gipszkarton falon vagy mennyezeten, akkor lapfűrésszel ki kell vágni a sérült részt téglalap vagy négyzet alakúra. Egészen akkorát vágjunk, hogy a lyuk elérjen a tartószerkezetig. Erősítsünk 50×25 mm-es léceket, majd szabjuk ki a foltot és rögzítsük a lécekhez. Geletteléskor használjunk javítócsíkot (bandászszalag) is. Ezzel meglőzhetjük, hogy kirepedezzenek a találkozási élek mentén a glett.

Az álmennyezet javításához 50×50 mm-es javítóléceket csavarozzunk a tartószerkezethez, a lyuk mindkét oldalán, majd ezekhez csavarozzuk a szabott kartont.

• Púposodik a mennyezet?

Léctartójú gipszelt álmennyezetnél előfordul, hogy a lécek eleresztik a gipszvakolatot. Ki kell takarítanunk az elporladt anyagot, majd egy léccel és deszkával alátámasztva nyomjuk vissza a helyére az álmennyezetet. Felülről öntsük ki folyós gipsszel a tartólécek közti részt, majd ha megkötött az anyag kivehetjük a támasztékot.

• Sarokjavítás

A leverődött külső sarkok egy gyalult léccel könnyedén javíthatók. Szögeljük oda a lécet a sarok egyik oldalához. A szögeket ne üssük be teljes, így könnyebb lesz kiszedni. Vakoljuk be a sérült részt a léc mentén, miután megkötött a vakolat, óvatosan vegyük le a lécet és javítsuk a sarok másik felét is. Finom csiszolópapírral gömbölyíthetjük a sarkot. Létezik ún. sarokjavító (élvédő), ezzel könnyedén kijavíthatjuk a sarok élét. Méretre szabva feltesszük a helyére, némi gipsz segítségével és elsimítjuk.

A gipszkarton és a régebbi, vakolt lécszerkezetű válaszfal javítása másfajta mesterfogásokat igényel, ezért – ha nem vagyunk biztosak benne, hogy milyen a falszerkezetünk – szúrjunk bele szöggel. A gipszkarton 9,5 vagy 12,5 mm vastag, és könnyedén belemegy a szög. A vakolt lécezés viszont vastagabb, így ebbe nehezen megy bele a szög.

• A felület szondázása

Nezzük meg, hogy mekkora felületen vált le a vakolat, majd döntsük el, hogy magunk állunk neki a javításnak vagy szakembert hívunk. Kopogtassuk meg a falat – ha kongó hangot hallunk, az annak a jele, hogy levállt a vakolat, és már nem tapad kellően a téglafalhoz. Mindig jelöljük meg a javítandó részeket.

• Gerendakereső

Ha nem tudjuk hol található a válaszfal vagy az álmennyezet tartógerendái, fúrjuk át ferdén a falat, és dugjunk bele egy vékony drótot, amíg a gerendába nem ütközik. Fogjuk meg a drót tövét, húzzuk ki a lyukból és mérjük le a hosszát. A tartók ált 50 mm szélesek, ezért adjunk hozzá még 25 mm-t, így megvan a lyuk és a tartó középvonala közti távolság.

A tartók távköze rendszerint 40 vagy 60 cm, régi házaknál azonban másfajta kiosztás is előfordulhat.

• Gipszkeverés

A gipsz keveréséhez a konyhai habverő a legalkalmasabb. Alapozáshoz sűrű tejszínre, fedőréteghez pedig olvadt fagylaltra hasonlító massza legyen belőle. Ha ezt az állagot sikerült keverve elérni, akkor ne keverjük tovább, mert csak megköt az anyagunk.

• Tiszta munkát végezzünk!

A vakolatkeverő edényt, valamint a keverőszerszámokat és a vizet minden esetben tisztán kell tartani. Két keverés között rendesen el kell mosni a szerszámokat és a keverőedényt. Erre azért van szükség, hogy ne kerüljön szennyeződés vagy megkötött gipsz, – vakolat és egyéb anyag az új keverésbe, mert megnehezíti, ellehetetleníti a feldolgozást.

A gipszet adjuk a vízhez és ne fordítva. A gipszet folyamatosan adagoljuk a vízbe, kevergetés mellett, így láthatjuk, hogy mennyi anyagot vesz fel a víz, és ezzel elkerülhetjük, hogy túl sűrű legyen a kevert anyag.

A munka befejezése után ki kell mosnunk a szórópisztolyt és a tartályt. Ezt festéktől függően vízzel vagy oldószerrel kell elvégeznünk. Amikor az öblítőfolyadék már tisztán kerül ki a szerszámból, vegyük le a pisztolyról a szórófejet, s egy külön edényben kiáztatva tisztítsuk ki a megmaradt festéktől.

• Éjszakai szünet

Ha a festés közben hosszabb szünetet tartunk, csavarjuk szorosan alufóliába a festőecsetet, hogy ne érje levegő, így nem tud beszáradni. Az ecset így később is, azonnal használható.

• Festékkel átitatott henger

Úgy óvhatjuk meg a kiszáradástól, hogy nejlonzacskót húzunk a hengerpárnára, teljesen kiszorítva belőle a levegőt, majd dróttal kössük át a zacskó nyakát. Ez csak akkor megoldás, ha ugyanolyan színnel folytatjuk a munkát vagy kenünk másik helyiséget, amilyen a hengerben lévő festék színe.

• Felakasztva

Ne hegyjuk az ecsetet lakkbenzinben ázni, hacsak nem fogjuk hamar használatba venni. A sörték meggörbülését megelőzendő módszer, ha fúrúnk egy lyukat a szőrtartó bádogfoglalat fölött (ha nincs a nyélen furat), majd merev drótot vagy hurkapálcát átdugva rajta lógatjuk egy edény fölött, úgy, hogy a szőr kissé beleérjen a hígítóba.

• Tartsuk formában az ecseteket…

A megtisztított ecseteket csavarjuk polietilénfóliába, húzzunk rá befőttesgumit, s akasszuk egy szögre vagy kampóra, Így a következő használatra van megmaradt, tiszta ecsetünk, s ami a legfontosabb, szálai nem deformálódnak el.

• A henger begöngyölése

A hengerpárnát teljesen szárítsuk ki, mielőtt a helyére tesszük. Papírba vagy polietilénfóliába csavarjuk, és jól kössük át, hogy ne érje por a hengert.

Ha ereszt valahol egy forrasztás, víztelenítsük a csövet, majd alaposan ki kell szárítani a további munkafolyamathoz. Ezt legegyszerűbben egy hőlégfúvóval vagy gázlámpával érhetjük el. Nyomjunk egy kevés tisztító-folyasztó szert a felmelegített csatlakozóba, majd hevítsük fel a kötést, hogy megolvadjon a régi forrasztóanyag. Majd a folyasztószer elősegíti a forrasz bejutását a résekbe, ezáltal létrehozza a tökéletes kötést.

• Tömítés szigetelőszalaggal

A csövek kisebb szivárgása javítható ún önkeményedő tömítőszalaggal. Miután elzártuk a vizet szorosan átpólyáljuk a csövet javítószalaggal. Ez egy idő után megköt és kitűnően fog tömíteni.

• Húzza meg az anyát

Ha szivárogni kezd egy csavarkötéses csatlakozó első lépésben húzzuk meg a finoman a hollandit. Nagyon ügyeljünk arra, hogy ne húzzuk meg túlzott erősséggel, mert megroppanhat a tömítőgyűrű, esetleg elroppanhat a hollandi anya, ezért maximum 1/4 fordulatot tegyünk meg.

• Fagyasztásos javítás

A csőfagyasztó segítségével könnyen ki lehet javítani a szivárgást. Nem kell elzárnunk a vizet, a csövet vízteleníteni. Készítsük elő a cseredarabot és a csatlakozókat. Össze kell lapítanunk a csövet a repedés előtti szakaszon, ezzel is segítve a víz folyásának megakadályozását. Majd utána fagyasszuk meg a csőben rekedt vizet. Ezután gyorsan kell dolgoznunk, mert kiolvad a fagydugó. Ki kell vágnunnk a csőből a sérült szakaszt.

• Ki ne húzza!

Ha véletlenül átlyukasztotta valamivel a vízcsövet (szöggel vagy csavarral) hagyjuk a csőben, ne húzzuk ki, mert amíg a csőben van szinte tökéletesen tömít. Ezalatt van időnk elzárni a vizet és kiengedni a csőből.

• Ideiglenes szorító

Mindig legyen a gyors javításhoz tömítőbilincsünk. Ezt pillanatok elatt egy csavarhúzóval vagy villáskulccsal felszerelhetjük a repedt csőre. Ha nincs tömítőbilincsünk és viszonylag kicsi a csőben rejlő nyomás, ideiglenesen pótolhatjuk egy darab locsolótömlővel és awba csőbilincsekkel, vagy dróttal. Zárjuk el a vizet míg a műveletet elvégezzük. Felvágjuk a tömlőt és ráhúzzuk a sérült részre, majd bilincsekkel rögzítsük, vagy az esetleges dróttal, melyet egy fogóval dróthurokkal jó szorosra meghúzzuk.

• Szivárgó csatlakozó gyors javítása

Ha bontás nélkül szeretnénk megszüntetni egy fitting szivárgását, használjunk tömítőpasztát. Az epoxigyantás javítógitt gyors kötést biztosít számunkra, ugyan ezt későbbiekben nehéz eltávolítani. A szorítócsatlakozók tömítéséhez jobb a szilikontapasz. Ehhez el kell zárnunk a vizet, valamint szétcsavarni a csatlakozót és ki kell szárítani a csövet pl gázlámpával. Felkenjük a tömítőszert a kötőfelületre, majd kis idő után újra össze lehet szerelni.

• Ha még mindig csöpög…

Ha a meghúzott hollandik után is szivárog a szorítócsatlakozónk szereljük szét és elenőrizzük, hogy nem sérült-e meg valamelyik alkatrész vagy csővég. Majd cseréljük ki a tömítőgyűrűket, tekerjünk 2- maximum 3 menet teflonszalagot menetiránynak megfelelően a réz tömítőgyűrűk köré. Szereljük újra össze a hollandival a csatlakozókat, majd húzzuk meg az anyákat kulccsal ügyelve, nehogy elrepedjenek. Ha továbbra is fennál a szivárgás vélhetően hibás a hollandi anya.

Ahol műanyag csöveket kötünk össze fémcsövekkel ott megszakad a földelés, ezért ott át kell hidalni csőkötéseket. Szereljünk fel földelőkapcsokat a fittingek mindkét oldalára, majd egy rövid rövid földelőkábellel kössük össze. Ezzel megelőzhető egy zárlat esetén előforduló áramütés. Ezért gondosan földeljünk le minden fémcsövet ennek elkerülésére.

• Hagyjon tágulási helyet

A műanyag lefolyócsövek kitágulnak, amikor forróvíz éri ezeket, ezért lehetővé kell tenni az elmozdulást. Oldható kötéseknél (fittingeknél) lazítsuk szét a műanyag csövet és húzzuk kb 3 mm-er kijjebb a fittingből. Merev, hosszabb kötéseknél (2-2,5 m) célszerű rugalmas tágulási idomokat beszerelni közé, így megakadályozva a vízszivárgást a tágulás során.

• Könnyen szerelhető

Könnyebb összeszerelni a lefolyócső csatlakozási pontjait, ha a cső végeit leszélezzük (lesorjázzuk, döntött peremet létrehozva). Ezáltal könnyedén összecsúszik a csatlakozó “O” gumigyűrűjével a cső. Ha szeretnénk, hogy ennél is könnyebben csússzon össze a szerlvényünk, akkor alkalmazzunk egy kis szilikonzsírt vagy ami még ennélis egyszerűbb egy kis szappant kenjünk a cső végére.

• Csatlakozók beállítása

Ragasztott kötésű csőhálózat szerelésekor először illesszük össze a teljes csőhálózatunkat, ellenőrizve, hogy megfelelően álljanak a csatlakozók, könyökök és gyűjtőidomok. Jelöljük össze ceruzával vagy alkoholos filccel a kötéseket, minden illesztésnél, hogy pontosan összeállíthassuk fix kötésnél a hálózatunkat.

A metrikus csatlakozók közül a 15- és 28 mm-esek összecsatlakoztathatók a régi méretű (colos) 1/2 és 1 colos csövekkel. A 22-es rézcső és a 3/4-es colos cső összekötéséhez azonban már közdarabra van szükség, mely átalakítja a metrikus méretet colos méretté.

Nem csúszik le
Ha “T” elégazást szerelünk egy föggőlees szakaszba, elvágjuk a csövet a megkívánt méretre, majd felfűzzük a hollandit és a tömítőgyűrűt. Ezután egy trükkel (ruhacsipesszel) rögzítjük a felső és alsó hollandi anyát és gyűrűt, hogy ne csússzanak le. Utána meghúzzuk az alsó hollandit. Leengedjük a felső gyűrűt és anyát, majd ezt is meghúzzuk, ügyelve arra, hogy tartsuk a T elégazás közepét a helyes irányba. Ezt egy másik kulcs vagy vízpumpafogó segítségével tehetjük meg.

Csavaros megoldás-forrasztás helyett
Házilag készülő csőkötéseket célszerű forrasztás helyett fogóval, kulccsal szerelhető csavarkötéses csatlakozók alkalmazása. Mielőtt a kötéseket rögzítjuk a hollandikkal nem árt, ha teflonszalaggal körbetekrjük a menetet, hogy jobban tömítsen. Ezt az anya forgásirányával megegyező irányban tegyük, hogy amikor meghúzzuk a hollandit, ne tekerje le a teflonszalagot.

Csak tolja össze
A műanyag bevonatú víz- és fűtéscsövek műanyag fittinggel csatlakoztathatóak, ebbe csak bele kell dugni a végét. A csövet a csatlakozón belül található fémfogazású gyűrűk rögzítik. A cső a csatlakozó végén található gyűrű meglazításával szedhető ki. Ez a fajta megoldás csak a műanyag csöveknél alkalmazható, mert a fémcsövek keménysége révén a fittingekben található fémgyűrűk nem kapaszkodnak bele a csövekbe.

Ügyes forrasztófogó
Ezzel a fortélyos szerszámmal másodpercek alatt elvégezhetjük a forrasztásokat. Ez nem más, mint egy elektromos forrasztópáka. Működése egyszerő, mint egy sima fogó, azzal a kivétellel, hogy a két pofája közé közrefogja a csatlakozót és gyorsan, egyenletesen felmelegíti. Természetesen ez a módszer méretfüggő, minden cső, ill idom átmérőhöz cserélni kell a fogó pofáit.

Ha rugóval hajlítunk csövet kissé túl kell hajlítani, majd utána a kellő állásba vissza kell egyenesíteni. Ezáltal könnyedén ki lehet húzni a rugót csövünkből. Ezt csak oly módon tehetjük meg, hogy madzagot kötünk a rogó végére hajlítás előtt. Rövidebb darabok esetén a rugó végét kilógatjuk a csőből, így kézzel is megfoghatjuk. A 12-es (12 mm átmérőjű) csöveknél ezt a módszert csak kívülről alkalmazhatjuk, vagyis ráhúzzuk a rugót a csőre.

• Vastag csövek hajlítása

A 22-es vagy 28-as, ill ennél nagyobb átmérőjű csövet nem egyszerű kézzel meghajlítani, főleg a merev (vastagfalú) csövet, ezért célszerszámot alkalmazzunk. Van egy másik lehetőség erre: a forrasztáshoz használt gázlámpával felhevítjuk a rézcsövet, mígnem vörösen izzik a hajlítás helyén, ezáltal meglágyul a cső. Majd hagyjuk, hogy kihűljön és rugót használva meghajlítjuk óvatosan.

Az alapozó kiválasztása
A különleges – falra, fémre, fára – készült alapozó tartósabb, és szebb felületet ad, mint az univerzális alapbevonat.

Rézcsőre nem kell rozsdagátló
Ehhez azonban olyan alapozó kell, amely eltakarja a fém cső színét.

Foltok eltűntetése
A zsírkréta-, a filctoll-, cigarettakátrány- és vízfoltok átütnek a hagyományos festékeken. Célszerű aluminium tartalmú alapozót használni. Kisebb felületek kezelésére kapható aeroszolos (spray) kivitelű alapozó, mely foltölő szert tartalmaz.

Lelplezi a hibákat
A fényes festékek kiemelik a felületek hibáit. Ha nem tökéletes a felületünk, akkor inkább használjunk matt vagy selyemfényű festéket, mely kevésbbé emeli ki a hibákat, némelyiket pedig eltűnteti.

Gátolja a gombásodást
A párás konyhák és fürdőszobák eszményi táptalajt jelentenek a penészgombák számára a falra és a mennyezetre lecsapódó gőz miatt. Ezeket a helyiségeket gombaölő szert tartalmazó alapozóval és festékkel kezeljük.

Gyúlékony kombináció
Az oldószeres festékkel bevont polisztirén mennyezetburkoló lapok nagyon gyúlékonyak, ezért mindig vizes alapú festéket használjunk.
Gátolja a

A lecsöppent, lefolyt festéket nehéz eltávolítani. Az ilyen hibákat néha egészen a puszta fáig, falig le kell csiszolni. Próbáljuk ezt a hibát elkerülni, oly módon, hogy nem veszünk fel túl sok festéket az ecsetre. Ha mégis bekövetkezett a baj, ne próbáljuk meg eltörölni a feestéket, amíg ragad, várjunk a száradásra.

Itassa fel, ha kiömlött

Ha kiömlött a festék, gyorsan fel kell itatni, felszedni. Próbáljunk meg minél többet felszedni egy lapos pengéjű szerszámmal, majd jó nedvszívó képességű ronggyal, valamint újságpapírral itassuk fel a megmaradt festéket. Az utolsó megmaradt nyomokat egy hideg vízbe mártott ronggyal –  amennyiben vizes oldószeres a festékünk – tűntessük el. Ha nem vízes oldószeres a festékünk, akkor lakkbenzin segítségével eltakaríthatjuk.

Vízes tisztítás

A szőnyegre rászáradt vizes festéket többször megnedvesítve, a festékszemcséket egy régi fogkefével a szálak közül kikefélgetve tüntethető el.

A víz bázisú festékmaró szer

Az oldószeres festéket is könnyen eltüntetheti a szőnyegből vagy a padlóról. Először próbáljuk ki a szert egy nem látható helyen. Tisztítás után azonnal semlegesítenünk kell a maró szer hatását tiszta vízzel.

Sebészi beavatkozás

Ha nem vette észre a kihullott ecsetszőrt, mielőtt beleragadt volna a festékbe, várjon, amíg a festék teljesen megszárad, majd csak ezután szedjük ki. A frissen festett felületről hegyes késsel, snitzerrel kaparjuk fel a szőrszálat.

Rovarok eltávolítása

A fényes zománcfestékbe pottyant apró rovarokat se próbáljuk kiszedni, amíg ragad a festék. Várjuk ki, míg megszárad, majd lakkbenzines ronggyal dörzsöljük le.

Üvegkaparók

A festék legjobban egy műanyag nyelű kaparókéssel szedhető le az ablakról. Ennek pengéje csak kissé álljon ki, nehogy az ablakkeret sértsük fel a pengével.

Nem csorog le a szer
Függőleges felületekre olyan festékmaró szert használjon, melybe előzőleg belekevert egy kis tapétaragasztót. Ettől az állaga kocsonyás lesz, így nem fut le a felületről, mint a folyadék. Ezáltal hosszabb ideig fejtheti ki a hatását.

Megállás nélkül
Ha forrasztólámpát vagy hőlégfúvót használunk leégetéshez, fontos, hogy ne egy helyben égessünk, hanem folyamatos mozgatással végezzük a műveletet. Ha túl sokáig égetünk, melegítünk egy pontot, akkor nem meglágyul a festék, hanem megég, ezáltal elszenesedik, vagyis ráég. Ha így teszünk sokkal nehezebben jön le a festék.

Cirádák megtisztítása
Vigyázzunk a fa cirádáira, csak annyit csiszoljunk le, amit feltétlenül muszály. A festéket eltávolíthatjuk egy fogóval szorított alátéttel, vagy egy kerek fa hasáb köré tekert csiszolopapírral, vagy csiszolószivaccsal. Ezáltal nem vesszük el a felület markáns vonalait.

Tömítse a csomókat
A fa csomóit (göbeit) folyékony fával, ún mestertapasszal (fagittel) vonjuk be. Létezik aluminium tartalmú szer is erre a célra, mely meggátolja a csomóból a gyanta átütését az új festékrétegen.