A hibás vakolat eltűntetésének egyik módja, hogy elfedjük. Új gipszkarton, akár a másik kartonra is rárakható, attól függően, hogy milyen erős szerkezetre raktuk. A rége plafon alá álmennyezetet is tehetünk fel. A falak pedig a vakolatra szögelt lécekre szerelt lambériával is burkolhatók. Viszont ezekkel a módszerekkel elveszünk a térből.

• Foltozás madzaggal

A gipszkarton falon vagy mennyezeten keletkezett kisebb lyukak széleit vágjuk egyenesre. Szabjunk le egy akkora darabot, ami átlósan éppen befér a lyukon. Füzzünk át a közepén egy madzagot, aminek a belső végére rákötünk valamit. Kenjünk glettet vagy gipszkartonragasztót a folt külső felére, majd bújtassuk át a lyukon. Forgassuk a helyére a leszabott javító kartont, majd a madzaggal húzzuk neki a másik kartonnak. Kicsit várni kell, hogy meghúzzon a ragasztó, majd elvághatjuk a zsinórt és glettelhetjük a javított részt.

• Milyen vakolat kell hozzá?

Kisebb felületekhez, s legfeljebb 3-5 mm vastagságban használhatunk javításhoz glettet is. A mélyebb lyukakat előbb javítógipsszel (pl modellgipsz) ki kell tölteni. Ha a helyiség páratartalma magas, akkor keverjünk habarcsot cementből és homokból.

Vágjuk ki, egészen a tartószerkezetig. Ha nagyobb lyukat, sérülést kell javítani gipszkarton falon vagy mennyezeten, akkor lapfűrésszel ki kell vágni a sérült részt téglalap vagy négyzet alakúra. Egészen akkorát vágjunk, hogy a lyuk elérjen a tartószerkezetig. Erősítsünk 50×25 mm-es léceket, majd szabjuk ki a foltot és rögzítsük a lécekhez. Geletteléskor használjunk javítócsíkot (bandászszalag) is. Ezzel meglőzhetjük, hogy kirepedezzenek a találkozási élek mentén a glett.

Az álmennyezet javításához 50×50 mm-es javítóléceket csavarozzunk a tartószerkezethez, a lyuk mindkét oldalán, majd ezekhez csavarozzuk a szabott kartont.

• Púposodik a mennyezet?

Léctartójú gipszelt álmennyezetnél előfordul, hogy a lécek eleresztik a gipszvakolatot. Ki kell takarítanunk az elporladt anyagot, majd egy léccel és deszkával alátámasztva nyomjuk vissza a helyére az álmennyezetet. Felülről öntsük ki folyós gipsszel a tartólécek közti részt, majd ha megkötött az anyag kivehetjük a támasztékot.

• Sarokjavítás

A leverődött külső sarkok egy gyalult léccel könnyedén javíthatók. Szögeljük oda a lécet a sarok egyik oldalához. A szögeket ne üssük be teljes, így könnyebb lesz kiszedni. Vakoljuk be a sérült részt a léc mentén, miután megkötött a vakolat, óvatosan vegyük le a lécet és javítsuk a sarok másik felét is. Finom csiszolópapírral gömbölyíthetjük a sarkot. Létezik ún. sarokjavító (élvédő), ezzel könnyedén kijavíthatjuk a sarok élét. Méretre szabva feltesszük a helyére, némi gipsz segítségével és elsimítjuk.

A gipszkarton és a régebbi, vakolt lécszerkezetű válaszfal javítása másfajta mesterfogásokat igényel, ezért – ha nem vagyunk biztosak benne, hogy milyen a falszerkezetünk – szúrjunk bele szöggel. A gipszkarton 9,5 vagy 12,5 mm vastag, és könnyedén belemegy a szög. A vakolt lécezés viszont vastagabb, így ebbe nehezen megy bele a szög.

• A felület szondázása

Nezzük meg, hogy mekkora felületen vált le a vakolat, majd döntsük el, hogy magunk állunk neki a javításnak vagy szakembert hívunk. Kopogtassuk meg a falat – ha kongó hangot hallunk, az annak a jele, hogy levállt a vakolat, és már nem tapad kellően a téglafalhoz. Mindig jelöljük meg a javítandó részeket.

• Gerendakereső

Ha nem tudjuk hol található a válaszfal vagy az álmennyezet tartógerendái, fúrjuk át ferdén a falat, és dugjunk bele egy vékony drótot, amíg a gerendába nem ütközik. Fogjuk meg a drót tövét, húzzuk ki a lyukból és mérjük le a hosszát. A tartók ált 50 mm szélesek, ezért adjunk hozzá még 25 mm-t, így megvan a lyuk és a tartó középvonala közti távolság.

A tartók távköze rendszerint 40 vagy 60 cm, régi házaknál azonban másfajta kiosztás is előfordulhat.

• Gipszkeverés

A gipsz keveréséhez a konyhai habverő a legalkalmasabb. Alapozáshoz sűrű tejszínre, fedőréteghez pedig olvadt fagylaltra hasonlító massza legyen belőle. Ha ezt az állagot sikerült keverve elérni, akkor ne keverjük tovább, mert csak megköt az anyagunk.

• Tiszta munkát végezzünk!

A vakolatkeverő edényt, valamint a keverőszerszámokat és a vizet minden esetben tisztán kell tartani. Két keverés között rendesen el kell mosni a szerszámokat és a keverőedényt. Erre azért van szükség, hogy ne kerüljön szennyeződés vagy megkötött gipsz, – vakolat és egyéb anyag az új keverésbe, mert megnehezíti, ellehetetleníti a feldolgozást.

A gipszet adjuk a vízhez és ne fordítva. A gipszet folyamatosan adagoljuk a vízbe, kevergetés mellett, így láthatjuk, hogy mennyi anyagot vesz fel a víz, és ezzel elkerülhetjük, hogy túl sűrű legyen a kevert anyag.

A munka befejezése után ki kell mosnunk a szórópisztolyt és a tartályt. Ezt festéktől függően vízzel vagy oldószerrel kell elvégeznünk. Amikor az öblítőfolyadék már tisztán kerül ki a szerszámból, vegyük le a pisztolyról a szórófejet, s egy külön edényben kiáztatva tisztítsuk ki a megmaradt festéktől.

• Éjszakai szünet

Ha a festés közben hosszabb szünetet tartunk, csavarjuk szorosan alufóliába a festőecsetet, hogy ne érje levegő, így nem tud beszáradni. Az ecset így később is, azonnal használható.

• Festékkel átitatott henger

Úgy óvhatjuk meg a kiszáradástól, hogy nejlonzacskót húzunk a hengerpárnára, teljesen kiszorítva belőle a levegőt, majd dróttal kössük át a zacskó nyakát. Ez csak akkor megoldás, ha ugyanolyan színnel folytatjuk a munkát vagy kenünk másik helyiséget, amilyen a hengerben lévő festék színe.

• Felakasztva

Ne hegyjuk az ecsetet lakkbenzinben ázni, hacsak nem fogjuk hamar használatba venni. A sörték meggörbülését megelőzendő módszer, ha fúrúnk egy lyukat a szőrtartó bádogfoglalat fölött (ha nincs a nyélen furat), majd merev drótot vagy hurkapálcát átdugva rajta lógatjuk egy edény fölött, úgy, hogy a szőr kissé beleérjen a hígítóba.

• Tartsuk formában az ecseteket…

A megtisztított ecseteket csavarjuk polietilénfóliába, húzzunk rá befőttesgumit, s akasszuk egy szögre vagy kampóra, Így a következő használatra van megmaradt, tiszta ecsetünk, s ami a legfontosabb, szálai nem deformálódnak el.

• A henger begöngyölése

A hengerpárnát teljesen szárítsuk ki, mielőtt a helyére tesszük. Papírba vagy polietilénfóliába csavarjuk, és jól kössük át, hogy ne érje por a hengert.

Az alapozó kiválasztása
A különleges – falra, fémre, fára – készült alapozó tartósabb, és szebb felületet ad, mint az univerzális alapbevonat.

Rézcsőre nem kell rozsdagátló
Ehhez azonban olyan alapozó kell, amely eltakarja a fém cső színét.

Foltok eltűntetése
A zsírkréta-, a filctoll-, cigarettakátrány- és vízfoltok átütnek a hagyományos festékeken. Célszerű aluminium tartalmú alapozót használni. Kisebb felületek kezelésére kapható aeroszolos (spray) kivitelű alapozó, mely foltölő szert tartalmaz.

Lelplezi a hibákat
A fényes festékek kiemelik a felületek hibáit. Ha nem tökéletes a felületünk, akkor inkább használjunk matt vagy selyemfényű festéket, mely kevésbbé emeli ki a hibákat, némelyiket pedig eltűnteti.

Gátolja a gombásodást
A párás konyhák és fürdőszobák eszményi táptalajt jelentenek a penészgombák számára a falra és a mennyezetre lecsapódó gőz miatt. Ezeket a helyiségeket gombaölő szert tartalmazó alapozóval és festékkel kezeljük.

Gyúlékony kombináció
Az oldószeres festékkel bevont polisztirén mennyezetburkoló lapok nagyon gyúlékonyak, ezért mindig vizes alapú festéket használjunk.
Gátolja a

A lecsöppent, lefolyt festéket nehéz eltávolítani. Az ilyen hibákat néha egészen a puszta fáig, falig le kell csiszolni. Próbáljuk ezt a hibát elkerülni, oly módon, hogy nem veszünk fel túl sok festéket az ecsetre. Ha mégis bekövetkezett a baj, ne próbáljuk meg eltörölni a feestéket, amíg ragad, várjunk a száradásra.

Itassa fel, ha kiömlött

Ha kiömlött a festék, gyorsan fel kell itatni, felszedni. Próbáljunk meg minél többet felszedni egy lapos pengéjű szerszámmal, majd jó nedvszívó képességű ronggyal, valamint újságpapírral itassuk fel a megmaradt festéket. Az utolsó megmaradt nyomokat egy hideg vízbe mártott ronggyal –  amennyiben vizes oldószeres a festékünk – tűntessük el. Ha nem vízes oldószeres a festékünk, akkor lakkbenzin segítségével eltakaríthatjuk.

Vízes tisztítás

A szőnyegre rászáradt vizes festéket többször megnedvesítve, a festékszemcséket egy régi fogkefével a szálak közül kikefélgetve tüntethető el.

A víz bázisú festékmaró szer

Az oldószeres festéket is könnyen eltüntetheti a szőnyegből vagy a padlóról. Először próbáljuk ki a szert egy nem látható helyen. Tisztítás után azonnal semlegesítenünk kell a maró szer hatását tiszta vízzel.

Sebészi beavatkozás

Ha nem vette észre a kihullott ecsetszőrt, mielőtt beleragadt volna a festékbe, várjon, amíg a festék teljesen megszárad, majd csak ezután szedjük ki. A frissen festett felületről hegyes késsel, snitzerrel kaparjuk fel a szőrszálat.

Rovarok eltávolítása

A fényes zománcfestékbe pottyant apró rovarokat se próbáljuk kiszedni, amíg ragad a festék. Várjuk ki, míg megszárad, majd lakkbenzines ronggyal dörzsöljük le.

Üvegkaparók

A festék legjobban egy műanyag nyelű kaparókéssel szedhető le az ablakról. Ennek pengéje csak kissé álljon ki, nehogy az ablakkeret sértsük fel a pengével.

Nem csorog le a szer
Függőleges felületekre olyan festékmaró szert használjon, melybe előzőleg belekevert egy kis tapétaragasztót. Ettől az állaga kocsonyás lesz, így nem fut le a felületről, mint a folyadék. Ezáltal hosszabb ideig fejtheti ki a hatását.

Megállás nélkül
Ha forrasztólámpát vagy hőlégfúvót használunk leégetéshez, fontos, hogy ne egy helyben égessünk, hanem folyamatos mozgatással végezzük a műveletet. Ha túl sokáig égetünk, melegítünk egy pontot, akkor nem meglágyul a festék, hanem megég, ezáltal elszenesedik, vagyis ráég. Ha így teszünk sokkal nehezebben jön le a festék.

Cirádák megtisztítása
Vigyázzunk a fa cirádáira, csak annyit csiszoljunk le, amit feltétlenül muszály. A festéket eltávolíthatjuk egy fogóval szorított alátéttel, vagy egy kerek fa hasáb köré tekert csiszolopapírral, vagy csiszolószivaccsal. Ezáltal nem vesszük el a felület markáns vonalait.

Tömítse a csomókat
A fa csomóit (göbeit) folyékony fával, ún mestertapasszal (fagittel) vonjuk be. Létezik aluminium tartalmú szer is erre a célra, mely meggátolja a csomóból a gyanta átütését az új festékrétegen.

A széleket ecsettel fesse
Ha eltérő színűre szeretné kenni a falakat vagy a mennyezetet, akkor előbb ecsettel fessük meg az éleket és a sarkokat, majd végül pedig hengerrel fejezzük be a felületek festését.

Fej fölött veszélyes
Plafonfestéshez vegyünk fel védőszemüveget, hogy megóvjuk szemünket a lecsöppenő festéktől. Csökkenthetjük a festék lecsöppenésének esélyét, ha lassabban toljuk a hengert, és a csíkok végén nem kapjuk el a hengert.

Túl ne telítse a festékkel!
Az ecsetnek csak az alsó negyedét mártsuk a festékbe, így a festék nem kerül a szálak tövébe, ezáltal nem folyik végig az ecset nyelén.

Középen kezdje!
Az ajtót közepétől kifelé mázoljuk. Első lépésben a betéttáblákat és a függőleges osztóbordákat kenjük. Majd ezután fentről lefelé a keresztléceket, végül a szélső függőleges bordákat és az éleket mázoljuk. Az ajtókeret festését hagyjuk a legvégére.

Átmeneti színek
Ha az ajtó két oldalát eltérő színűre szeretnénk kenni, akkor a zár felé eső élét ugyanolyan színűre mázoljuk, mint a szobába nyíló felületet, a pántok felőli élt pedig a másik színre fessük.

Előbb a kereteket, aztán a tepétát
Az ajtó- és az ablakkereteket még a tapétázás előtt mázoljuk le, így elkerüljük a festékfolt létrejöttét az új tapétafelületen. A keretek széle mellett a falat is fessük be kb 5 mm szélesen, mert ha rés marad a tapéta és a keret között, az nem lesz olyan feltűnő.

Sávok és csíkok
A festéket vízszintes vagy függőleges sávban vigyük fel, majd utána töltsük ki a csíkok közti részt. A falat és a mennyezete 60 cm széles sávokban fessük. Gyorsan kell dolgoznunk, nehogy a csíkok szélei megszáradjanak. Az ajtó- és ablakkereteket a legvégén fessük körül, amikor már elkészült a többi felület.

Folyamatosan mozgassuk a szórópisztolyt
Gyakoroljuk be a festékszóró használatát. Mindig a felülettel párhuzamosan tartsuk, és ne ívben lóbáljuk. A festékszóró mozgatását már a kieresztés előtt kezdjük meg, így nem kerül egyhelyre sok festék és egyenletes lesz a felület. A művelet befejezésénél ugyanígy járjunk el.

Szemcsésedés ellen
Ne felejtsük el nedves ronggyal vagy oldószeres ronggyal áttörölni a festék- vagy lakkrétegek felvitele közt átcsiszolt felületet. A csiszolás során keletkező porszemcsék csúnyán meglátszanak a következő rétegen, így a száradás után újra kell csiszolni a felületet.

Lemosás zsíroldó szerrel
A régi, festett felületről lúgos mosószeres (trisós) vízzel mossuk le a rátapadt zsírt és koszt. Ez az oldat elveszi a festék fényét, így sokkal jobban tapad az új réteg az előzőre. A tisztítómosás után tiszta vízzel öblítsük le a felületet, majd hagyjuk megszáradni mielőtt hozzálátunk a festéshez. Ez természetesen csak a hibátlan falfelület esetén lehetséges.

Öltözzön be!
Óvja szemét és bőrét a lúgos mosószertől. használjon védőszemüveget, hosszú újjú inget vagy pulóvert és kesztyűt, így meggátolva, hogy a lúg kifejtse marú hatását a bőrén vagy a szemében. A szemünk védelme legfontosabb a mennyezet mosásakor.

Karcolja fel és áztassa le
Könnyebb leszedni a régi tapétát, ha előtte feláztatjuk. Erre létezik speciális oldószer is, de egyszerűbb ha felkaparjuk a felületét, majd forró szappanos vízzel átáztatjuk. Ha nem szeretnénk, hogy minden csurom víz legyen, tegyünk a vízbe egy kis tapétaragasztót, ezáltal kicsit besűrűsödik a mosószerünk.

Tapétaleszedés gőzborotvával
Gőzborotva segítségével könnyen és gyorsan leszedhetjük a tapétát. A készülék forró gőzt fejleszt, ezért óvatosan használjuk. Lehetőleg hosszú ujjú felsőt és kesztyűt vegyünk fel a sérülések elkerülése érdekében.

Fafelületek portalanítása
Miután megcsiszoltuk a fafelületet, hogy jobban tapadjon rá a festék le kell tisztítani. Ezt lakbenzinbe mártott ronggyal egyszerűen megtehetjük, ezáltal nemcsak a port, hanem a koszt és zsírt is felszedi.

Hígítsa az első réteget
A frissen vakolt falnak teljesen meg kell száradnia a festés előtt. Az új falfelületünk erősen nedvszívó képességgel rendelkezik, ezért fel kell hígítani a festék első rétegét. Célszerű az előírt adagnál 20%-al több vizet hozzáadni.

Óvja a világítótesteket!
A csillárra huzzunk nejlonzacskót, hogy fröccsenjen rá festék, esetleg zárlatot előídézve ezzel. Kapcsoljuk le az autómatát a villanyóra szekrényében, majd a lámpatest vezeték és függesztőtakaró fedelet csúsztassuk lejjebb, hogy ne legyen festékes. Le is szedhetjük a lámpatestet, de ezt inkább hagyjuk szakemberre, ha nem vagyunk biztosak dolgunkban.

A tapéta átfestése
Időt spórolhatunk, ha a régi tapétánk jól tapad a falon, akkor azt csak át kell festeni, persze ez csak a festhető tapétára igaz. Viszont, ha nem festhető a tapéta, akkor a majdani következő festésnél isszuk meg a levét, mert a festett tapétát sokkal nehezebb eltávolítani a falról. Mielőtt azonban nekilátnánk az átfestéshez meg kell győződnünk a tapéta tökéletes tapadásáról a falfelületünkön. Ehhez pár helyen fessünk egy keveset rá a tapétára. Ha felhólyagzik valahol, akkor tegyünk le az átfestésről, mert csúnya, hólyagos lesz a felület, esetleg leszedi a festékünk a tapétát a falról.

Háromféle védőréteg
A szokványos poliuretánlakk oldószeres, és lassan szárad, ráadásul rövid idő alatt megsárgul. A vízes alapú és a kétkomponensű, edzős lakkok tisztábbak és kevésbbé színeződnek el. Gyorsa száradnak, így egy nap több réteg is felvihető belőle, de ennek ára a gyors munka. A kétkomponensű lakkból célszerű csak annyit bekeverni, amennyit a kötési (száradási) időn belűl fel tudunk dolgozni.

Olvassa el a használati utasítást
Sokféle lakk kapható a kínálatban, ezért gondosan válasszuk ki a megfelelőt, ami padlóra való. Ebből is többféle kopásállósságú létezik, tehát érdemes alaposan körüljárni az ügyet.

Ügyeljünk a tűzveszélyre!
Nyitott ablaknál dolgozzunk vele, minden nyílt lángot oltsunk el a közelben, lehetőleg padlólakkozás közben ne dohányozzunk, mert erősen tűzveszélyes anyag. A lakkozáshoz, olajozáshoz használt rongyunk könnyen meggyulladhat, ezért mielőtt kidobjuk, szárítsuk ki a szabadban, a későbbi tűzeset elkerülése érdekében.

Dörzsölje be az első réteget
Az első réteg lakkot kevés oldószerrel hígítsuk, majd egy tiszta, nem foszló ronggyal dörzsöljük bele a padlóba. Ez lehetővé teszi, hogy a fa belsejébe hatoljon vele a lakkunk, jobb védelmet biztosítva. A következő réteg lakkot már ecsettel is felvihetjük.

Fontos
A lakkot tartalmazó dobozt soha ne rázzuk fel, mert a lakkban légbuborékok keletkeznek, ami száradás után csúnyán előjön a padlón kiemelkedések (kráterek) formájában.

Lakkozás helyett
Az olajfényezés tartós alternatívája a lakkozásnak. Megéri ezzel a módszerrel védelmet nyújtanunnk a padlónak, ha szép régi fából van a padlónk. Padlóbeeresztő olajat kell használnunk a munka folyamán. Ezt keverjük össze 1 rész lenolajból és 8 rész terpentinből, így kapunk egy adag fényezőolajat. Az olajat színezhetjük beeresztőpáccal is.

Melegítse az olajat
Ezzel a módszerrel jobban beszívódik a padlóba. Lehetséges, hogy kell egy nap száradás mire felvihetjük a következő réteget. Ezt addig ismételjük, mígnem előjön a selyemfényű rétegünk, mely vízlepergető réteget képez rajta.

Fontolja meg a választást
Az olcsó szivacshengert olyan munkákhoz használjuk, ahol nem fontos a felület minősége. Nagyon sima felületekhez a rövid szálú “moherhuzat” a legjobb választás. A hosszú szálú gyapjú- vagy műszálas henger a rücskös felületek mélyedéseibe könnyen belenyomják a festéket. Hosszú szálú, erős nejlonhuzatos hengert használjunk a durva külső falakhoz.

Mintázott felületű festés
Domború felületű hengerrel sima falra is készíthető – anyagában vagy színében – mintázott hatást keltő festés. Többek közt zsákvászon, fakéreg, erezett, foltos és pontozott hatású hengerek kaphatók. Léteznek ismétlődő, színes mintájú sávokat festő gumihengerek is. Ez utóbbit egy alapszínre érdemes felvinni a szebb összhang miatt.

Festés a fűtőtest mögött
A fűtőtest mögötti falhoz radiátorecsetet vagy -hengert használjunk. Kiképzésük miatt hosszú nyéllel rendelkeznek, így könnyen felvihető az új szín a rejtett helyekre. Festés előtt le kell törölnünk a port, pókhálót a felületről. Ha a fűtőtestet is kenjük, akkor takarjuk le fóliával a test mögötti frissen festett falat.

Milyen méretű legyen az ecset?
Célszerű a legszélesebb ecset beszerzése. Emulziós falfestékekhez 10cm-es ecset való, míg a fafelületek mázolásához a 7,5 cm-es ecset a megfelelő választás, így gyorsabban és egyenletesebben lehet dolgozni.

Egy olcsó ecset is megteszi
Olcsóbb ecsetet is használhatunk olyan helyekre, ahol nem számít a felület minősége, vagy nincs látszó helyen. Először alapozásra, majd az első réteg felvitelére használjuk, így az utolsó réteg felvitelekor már nem hullik ki a szőre.

Természetes vagy műszálas?
A műszálas ecsetek felveszik a versenyt a sörteecsetekkel, kivétel a legfinomabb szálú sörteecsetekkel szemben. Azonban ezeknek kevésbbé hullik a szőrük, önnyebb tisztítani őket és jobban tartják formájukat, alakjukat.

Mire jó a festőpárna?
Festőpárnával könnyen, a festék lecsöpögése nélkül és vékony rétegben lehet felvinni a sima falfelütekre a festéket. A régi gyártású párnák nem bírták a gyűrődést, azonban a mai gyártásúak már lakkbenzines és vizes alapú festékeket alkalmazva is tartósak.

Érdemes letakarni
Szórópisztollyal gyorsabb a festés, mint ecsettel vagy hengerrel, azonban ügyelni kell a le nem festendő tárgyak, felületek letakarására.

Jobb a levegő nélküli
A levegő nélkül működő festékszóróból villanypumpa fújja ki a festéket. Könnyebb használni, mint a sűrített levegős pisztolyt és sokkal keskenyebben lehet vele fújni.

Gépesített munka
A nagy felületű falak festéséhez használhatunk szivattyús festőhengert. A gép a henger üreges nyelén keresztül folyamatosan adagolja a festéket, így gyorsabban halad a munka. Mindazonáltal a hengert ennél a módszernél folyamatosan mozgásban kell tartani, hogy a festék ne folyjon meg a falon.